Questions pour un nouveau montage sur blank MHX

Steel · Septembre 22, 2024, 4:28

Bonjour,

Je vais bientôt recevoir un blank MHX 9’ #4, en 4 brins (AA 70, ERN 4.75) pour mon second montage de canne (merci à Éric pour ses conseils concernant les meilleurs blanks de la série ).
Mon premier montage a été effectué sur un blank en fibre de verre, en plaçant les anneaux côté extérieur / convexe de la courbe obtenue lors de la recherche de “l’épine” des brins: flèche jaune sur la photo ci-jointe (vidéo sur YouTube avec Gary Loomis; il appelle “bottom” la partie convexe marquée par la flèche jaune et conseille ce montage pour les cannes spinning et mouche)

Placement des anneaux selon G. Loomis

Cela favoriserait précision et la récupération du blank…
Ça marche bien sur mon premier montage fibre de verre, la canne, autant qu’une fibre de verre puisse l’être, est vive et précise.
Question 1:
sur ce blank MHX , en carbone et fast, me conseilleriez vous un positionnement des anneaux identique ?
Question 2:
j’hésite entre des anneaux serpentiformes SnakeBrand Universal Light Wire (mon choix pour mon premier montage, très faciles à positionner sans retouche), et des anneaux mono pattes Rec Recoil Light ou Alps XTCHSFGP…?
Concernant les mono pattes Rec Recoil, ils semblent avoir la réputation d’être plus difficiles à positionner (se tortillent dans tous les sens, pas toujours bien finis et demandant un limage du pied…?) et, étonnamment, plus fragiles (usure plus rapide et casses rapportées) tout en apportant plus de légèreté et de souplesse.
Les mono pattes Alps XTCHSFGP semblent très résistants, sont dispos en tout petit modèle mais sont un peu plus lourd que les Rec Recoil et rigidifient plus le blank. Je suppose qu’il faut parfois limer le pied…
Avantage commun au deux séries mono pattes: une seule ligature donc moins de poids d’époxy.
Avantage des Snake Brand Universal Light Wire: facilité d’installation (pas besoin de retouches, se positionnent très facilement et restent mieux en place lors du montage).
Que me conseillez-vous?
Question 3:
J’avais utilisé du fil de soie pour mon montage fibre de verre. Sur ce blank MHX, quel fil de ligature me conseilleriez-vous? Je peux garder le fil de soie?
Question 4:
Auriez-vous une formule numéro d’anneaux / espacement à me conseiller pour ce blank?
→ j ai trouvé le tableau de positionnement des anneaux, dispo sur le site MHX , mais pas de références de numéros (Snake Brand serpentiformes universal light, et Alps monopattes - je laisse tomber les Rec) …
Je crois que j’ai fait le tour
Ah non, j’oubliais: soies qui vont bien (utilisation: sèche, mais aussi petit streamer/noyée sur H10…) ?

Merci beaucoup par avance pour vos conseils et recommandations!

SPent82 · Septembre 23, 2024, 4:38

Salut,
Comme aucun pro ne t’a répondu je vais essayé de te guider…

Un premier conseil, oubli ça c’est tellement peu indicatif, pour 2 mêmes blanks montés différemment tu n’auras pas du tout la même sensation canne en main et pourtant ce sera le même blank avec les même AA et ERN.

Eric a raison c’est très certainement le meilleur de la série, le reste est bof voire très bof. alors je sais que les gens qui le distribuent en France te diront qu’ils sont merveilleux et tout le toutim, mais ce n’est pas vrai.

il ne faut pas tout mélanger, position de l’épine d’un blank et position des anneaux sur une canne spinning ou casting (car c’est de celà qu’il s’agit dans cette vidéo). faire une démo sur un monobrin c’est une chose, aligner l’épine de 4 brins c’est tout autre chose. parce que ce qui est primordial sur une canne mouche, c’est ça. une fois que tu as aligné l’épine des 4 brins, tu choisi la position des anneaux par rapport à l’épine.
c’est comme ça que sur des cannes à 1000€ montées par des décorateurs de blank, je trouve des anneaux à gauche sur un brin, puis à droite sur un autre et etc.

Pour info, ce que l’on appelle « épine principale » c’est la fin de l’enroulement de la feuille de carbone sur le mandrin. « l’épine secondaire », c’est le début de l’enroulement de la feuille de carbone sur le mandrin.
De nos jours elles sont quasi tout le temps opposées l’une à l’autre, mais il fut un temps ou la mode était de les confondre.
Quand tu as compris cela et que tu sais aligner tes épines sur tes brins, le plus dur est fait.
Dans cette vidéo ils ne parlent pas de position d’anneaux par rapport à l’épine du blank, mais de position de travail du blank dans ses différentes dynamiques, et donc de position des anneaux par rapport à ces différentes dynamiques.

tout dépend de ce que tu veux faire de cette canne en terme de pêche et ce que tu aimes en terme de sensation, ça on ne peut pas le décider pour toi.
100% de la puissance du blank se situe pile poil sur l’épine, c’est la logique mécanique de la construction du blank, c’est l’endroit ou tu as le plus d’épaisseur de carbone.
D’une manière générale et pour simplifier au max, une canne montée sur l’épine profitera de la puissance du blank mais sera légèrement instable au combat.
D’une manière générale et pour simplifier au max encore, une canne montée à l’opposée de l’épine principale ou sur l’épine secondaire sera plus précise que la précédente et plus stable au combat, par contre elle sera légèrement moins puissante. (et pourtant c’est le même blank!!! si, si CQFD AA et ERN)

là dessus non plus je ne peux pas t’aider, c’est un choix propre, qui ne change quasi rien à ta canne si ce n’est le double de ligature et de vernis au montage.

qu’est-ce qu’il peut être dit comme conneries…
c’est marrant de nos jours toutes les cannes haut de gamme sont montées en Recoil. je ne comprends pas, c’est drôle non? les industriels monteraient des anneaux galères à mettre en place et fragiles? sont pas un peu c… ?
Les anneaux REC Recoil sont les meilleurs du marché, point.
Après il faut savoir faire un choix entre RSF et RSFX suivant les besoins.

pourquoi pas? il n’y a aucune contre-indication au fil de soie.
peu importe le commerçant une bobine de fil c’est 2,10€ et il y a tout ce qu’il faut pour trouver la couleur qui va bien.

Sur un 9’#4 je fais relativement standard mais tu peux adapter.
1-1-1-1-2-2-2-3-4-12

C’est la bonne base, mais tu peux aussi l’adapter à tes besoins et à ce que tu aimes comme sensation avec une canne en main.
tu gagneras légèrement en précision en resserrant les anneaux sur le scion et tu auras la sensation que la canne charge beaucoup. à l’inverse tu auras une meilleure guidance de la soie sur l’ensemble du blank en écartant un peu les anneaux et donc tu gagneras légèrement en distance.
(et pourtant c’est le même blank!!! si, si CQFD AA et ERN)
bon courage!
fais nous des photos dans Montrez vos photos de montage de canne - #1834 par Vgreg il y a longtemps que personne n’y a posté.

Steel · Septembre 23, 2024, 6:59

Merci!
J’espère n’avoir offensé ni exclu personne avec mon titre. Tout le monde est un pro sur le forum en comparaison avec moi .
Oui, j’avais bien compris qu’il faut rechercher l’épine sur chaque brin J ‘ai déjà ça de juste.
Je vais rester sur le fil de soie,ayant déjà une bobine
Sur la photo, du coup, dans cet exemple de brin unique sous flexion, quelle flèche indique l’épine principale, la rouge ou la jaune?
Il y a encore parfois débat sur les forums américains quant à l’interprétation de la vidéo, G. Loomis ne définissant pas clairement ce qu’il entend par “bottom” et par “top” par rapport au concept de “spine” , en tout cas pour ceux/celles sans connaissances en génie mécanique ou autre résistance des matériaux
J’envisageais cette formule pour le choix de la taille des anneaux (Snake Brand snakeguides Light Wire ):
#10 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1- 1/0 - 1/0 - 1/0 - 1/0 - 1/0
? Trop petits?
Et si c’est ok, est ce que je garde les mêmes numéros pour des Rec Recoil mono pattes ou des Alps mono pattes?

SPent82 · Septembre 24, 2024, 5:53

Mais tu n’as pas compris l’essentiel dans ce que j’ai écrit dont je le répète, ce qui est primordial c’est d’aligner les 4 épines principales de chaque brin au montage.

Ni l’un ni l’autre!
en fait, la jaune c’est presque l’épine principale, mais pas tout à fait, et c’est pour cela qu’il ne parle pas d’épine mais de position naturelle de travail en dynamique.
En simplifiant beaucoup, le blank aura tendance a toujours vouloir se replacer dans cette position lorsque il est secoué. c’est mécanique par rapport au fait que l’épine est un point dur (raidisseur)
du coup, c’est logique, qu’il conseille en majorité de placer les anneaux sur la flèche rouge (presque l’épine secondaire, c’est celle qui offre le moins de résistance) et dans certain cas particulier sur la jaune. c’est une histoire de confort mais au détriment des qualités intrinsèques du blank. ça joue beaucoup sur des gros numéros de soie ou sur des cannes de spinning et casting, sur des petits n°de soie beaucoup moins.

oui de très grands débats mêmes! parce que les américains sont des puristes et à raison, si tu pousses la réflexion, cette méthode est très gênante sur des blanks ordinaires pas très bien construits avec des épines principale/secondaire souvent non alignées (des blanks chinois à 40€ par exemple! que certains font passer pour des blanks haut de gamme)
je vais essayé d’expliquer ça par des petits schémas.
Voici ce que l’on doit trouver sur des blanks de qualité bien construits (très simplifié et exagéré pour la compréhension)

Les 2 épines sont bien alignées, il y a un choix à faire sur la position des anneaux sur l’une ou l’autre, et surtout aligner les 4 épines principales sur les 4 brins.

Ci-dessous le schéma de la méthode G Loomis sur un plan de pose (très simplifié et exagéré pour la compréhension)

R pour la fleche rouge sur ta photo
J pour la fleche jaune sur ta photo
Sur un blank bien construit, ça fait l’affaire, c’est confortable en action.

Le problème ce situe sur un blank mal construit comme ci-dessous

dans un cas comme dans l’autre, les épines ne sont pas alignés, si tu ne montes pas uniquement sur l’épine principale c’est la débandade dans ton blank! et là la méthode G loomis tombe à l’eau car tu te retrouves à côté de tout… et crois moi, j’en vois passer des blanks montés à côté de tout!

Je fais donc partis des puristes, parce que je considère (peut-être à tort) que cette méthode n’est pas la bonne sur beaucoup de blanks du marché.

SPent82 · Septembre 24, 2024, 6:41

oui trop petit, surtout si tu pêches avec une soie DT.

Steel · Septembre 24, 2024, 7:36

Je comprends beaucoup mieux Merci beaucoup pour ces schémas ! Je pensais que Gary s’amusait à taquiner ses interlocuteurs en ne voulant pas définir la nature et la position de cette fameuse « spine »… dont il ne parlait en fait effectivement pas puisqu’il se référait à ce que tu appelles la position naturelle de travail en dynamique.
J’ai trouvé une autre vidéo plus ancienne où il précise plus clairement qu’il conseille de monter les anneaux à l’extérieur de la courbe pour une canne à mouche (flèche jaune), donc presque sur l’épine principale (en admettant que son blank soit bien construit)
Ancienne vidéo méthode G. Loomis
C’est au tout début.
Mais du coup, comment faire pour trouver le plus exactement possible cette fameuse épine principale, puisque la méthode G.Loomis ne fonctionne pas ou mal sur un blank avec des épines secondaire et principale non ou très mal alignées ?
Et les blanks MHX ont-ils les épines alignées ?

SPent82 · Septembre 24, 2024, 4:42

je n’ai pas dit que la méthode ne fonctionnait pas. j’ai expliqué qu’elle pouvait faire commettre des bétises…
En théorie elle te permet d’identifier l’épine principale puisque c’est elle qui vient buter contre le plan de pose. ce point dur c’est bien la fin de l’enroulement de la feuille de carbone. une fois que tu l’as bien repérée tu sais le marquer (scotch de peinte + marqueur ou autre)

C’est un coup à prendre pour bien l’identifier sur des blanks qui on les épines principales et secondaires assez proche en terme de sensibilité du point dur.
Malheureusement je ne peux pas te dire mieux que faut tester, plusieurs fois, recommencer, vérifier.
c’est comme tout, c’est en forgeant qu’on devient forgeron.

tu testes, tu marques, tu regardes, et tu re-testes, tu re-marques et ainsi de suite.
De souvenir, c’était pas trop mal construit, mais je n’en ai pas monté depuis quelques années.

Le montage de canne ce n’est pas que de la cosmétique, il y a du travail sur le blank avant d’y accrocher des anneaux.

Steel · Septembre 24, 2024, 5:01

Hmmm , taquin. Quelle serait la bonne méthode sur ces blanks du marché?

SPent82 · Septembre 24, 2024, 5:48

Tu mets ton brin à 45°, tu le fais rouler en lui appliquant une courbure et tu cherches les points durs. Le point le plus dur c’est l’épine principale, tu marques, tu vérifies avec une autre méthodes, tu vérifies, tu marques et etc, jusqu’à ce que tu sois sur de toi.
Je ne peux pas te dire mieux que fais toi ta propre expérience.
Ce n’est malheureusement pas en montant 1 seul blank qu’on apprend tout sur le montage de canne.
Je sais que l’on est dans une époque où tout doit venir de suite, mais il n’y a pas de magie en la matière.

Steel · Septembre 24, 2024, 6:23

Je vois.
Il y a aussi la méthode du saladier, mais les avis divergent quant à ce qu’elle permet de trouver, sur épaisseur ou courbe du blank - et semble contredire parfois la méthode Loomis, ce qui ne serait pas étonnant sur certains blanks , d’après ce que tu as expliqué.
Ça n’est assurément pas une science exacte, sauf probablement pour les fabricants , qui connaissent leur blank et leur procédé de fabrication.
Je suis amené à la conclusion qu’il vaut mieux passer du temps, souvent précieux, à perfectionner sa technique de lancer et savoir s’adapter à différents modèles de canne. Cette capacité d’adaptation est souvent la marque des très bons moucheurs, et je comprends mieux pourquoi
Merci encore pour toutes ces explications

Steel · Septembre 25, 2024, 2:02

La technique est résumée ici: (à copier/coller dans un traducteur si l’anglais vous chagrine, le résultat devrait être intelligible, ce n’est pas de la haute littérature )

Epic Fly Rods:

« * Fly rod blanks tend to naturally want to bend more in one direction than the other. This is caused by an effect called the “Spine” and often there is more than one on a blank. The spine is a result of the manufacturing process and is the location of the join or overlap of a graphite or glass flag as it is rolled around the mandrel.

Basically it is a slightly thicker section in the tube wall. This thick section is slightly stiffer than the rest of the tube and presents a greater resistance to bending. (Blanks that use helical wound construction tend not to exhibit a pronounced spine)
You can find the spine in your blank by holding the blank at a 45 degree angle with one hand near the tip and then by pressing down and rotating at the same time with fingers of your other hand. The resistances you feel on both sides are the high points or spines.
You’ll likely feel the blank jump or pop over and want to sit a certain way. You may feel a couple of potential spines, but somewhere in there you’ll feel the most pronounced pop ,or reaction to your bending. When you get tot this spot - you’ve spined your blank.
The inside of the curve (where the blank has come to rest under your fingers) is the softer side of the blank. The outside of the curve is actually where the spine is - the stiffer side. »

Et là c’est la partie amusante:

« NOW THAT YOU FOUND THE SPINE YOU HAVE AT LEAST 4 CHOICES WHAT TO DO WITH IT.

Place the guides on the inside of the curve - the weaker side. By placing the guides on the inside of the curve you will get (marginally) better lifting power, as you will be pulling against the spine or natural curve of the blank.
Place the guides on the outside of the curve - the (marginally) stiffer side. Placing your guides on the outside curve will result in the rod being (moderately) stiffer on the forward cast.
3. Ignore the spine altogether and align the rod sections so as to give the straightest most aesthetically pleasing result. (our preference) This is what most of the large commercial rod manufactures do.
Place the guides out at 90 degrees to the spine, off to the side at right angles to the spine. Don Green, the great rod designer for Fenwick and Sage advocated this method. His reasoning was that the rod should track straight on both backcast as well as forward cast in order to be most accurate.
Putting the spine on the top or bottom of the rod means that the rod will tend to kick slightly out of line on either the back or forward cast. By placing the spine out at 90 degrees, the spine is applying the same effect whether on the back or forward cast. (We like this aproach too) »

Steel · Septembre 25, 2024, 6:33

Une page intéressante concernant les anneaux:

Stickmanrods: guides

SPent82 · Septembre 27, 2024, 3:50

Je ne suis techniquement pas d’accord avec ces 4 choix, j’estime que d’une manière générale qu’il n’y en a que 2 possibles (dessus ou dessous l’épine principale).
Cependant je reconnais aisément que Epic puisse se permettre de l’écrire car 99% des gens qui ont des Epic ne se rendront pas compte du montage qu’ils ont. Parce que les qualités intrinsèques de base du blank font excellentes, et que même utilisé à 70% de ses possibilités ça donnera quand même une bonne canne.
Par contre, avec des blanks ordinaires, ce n’est pas la même musique du tout!

ça c’est la méthode déco, je ne dirai pas ce que j’en pense parce que j’en ai déjà très souvent parlé ici, ça ne devrait pas exister. ah c’est sur la canne est droite. Mais une daube droite, ça reste une daube.

J’en ai redressé quelques-uns des Sage monté à 90°… la différence est flagrante.
Loomis avait monté une partie de ses GLX ainsi. j’en ai redressé quelques unes aussi.
L’approche est bonne techniquement car on peut considérer que le lancer est stable dans toutes ses phases du fait de l’épine sur le côté, son influence est moindre.
Par contre quel dommage de se passer de 100% de la capacité de blanks de cette qualité là!
C’est un choix.

eternelmoucheur · Septembre 27, 2024, 6:53

Ah bon !
Perso, je la trouve imparable, car quel que soit le nombre d’épines, elle trouvera toujours celle qui provient du dernier recouvrement, c’est à dire celle qui faut prendre en compte.

Steel · Septembre 28, 2024, 2:03

Est-ce que c’est la légère courbe du brin ou le poids additionnel apporté par la sur-épaisseur de l’épine que cette méthode repère?
J’avais utilisé cette méthode pour le brin le plus épais (talon) de la fibre de verre que j’avais montée, ayant du mal à trouver l’épine avec la méthode « Loomis » sur ce brin très rigide…

bal57 · Septembre 28, 2024, 7:08

Personnellement, quand je montais mes cannes, je plaçais les brins de carbone à moitié sur une table, la partie la plus fine à l’extérieur de la table. Avec ma main gauche, je bloquais la partie sur la table et avec ma main droite je tirais sur le brin qui se plaçait tout seul en tournant sur la contre-épine. Je positionnais mes anneaux sur la contre-épine car cela rendait l’arrachage de la soie et le ferrage moins violents et cela augmentait la puissance du lancer avant. Telle était ma façon de procéder. Il y en a d’autres bien sur.